Skaner diagnostyczny OBD2

Temat pod etykietą ⇒ Narzędzia : Skaner OBD.

Kolejny mój krok w stronę diagnostyki , aczkolwiek jest to troszkę taki krok w miejscu . Drogą kupna nabyłem fajny skaner OBD2 . Posiadam już kabel OBD2 i oprogramowanie jakim jest DDT2000 dlatego skaner niczego nowego nie wniesie . Niewątpliwie jednak skaner ma kilka zalet . Po pierwsze , w odróżnieniu do niewygodnego laptopa jest mały więc mogę go sobie trzymać w aucie . Kolejną zaletą jest brak wewnętrznego zasilania . Skaner zasilany jest bezpośrednio z gniazda OBD2 więc nie padnie nagle podczas diagnostyki , czego nie można powiedzieć o laptopie .Kolejna istotna rzecz to polskie menu i opis błędów. Przeglądając skanery natrafiłem też na takie proste , za kilka złotych , które ograniczały się tylko do odczytania kodu błędu . Odczytany kod dopiero trzeba było sobie odszukać co oznacza . Mój skaner ma również funkcję ręcznego wpisania kodu i odczytania jego znaczenia . Jeśli chodzi o kolejną zaletę , czego nie mam w DDT2000 to obsługa wszystkich protokołów  . W Loganie jest to KWP2000 . Bardzo duży wybór testerów jest w internecie , a ceny wahają się od stu złotych do kilku tysięcy . Ja zdecydowałem się na ten model . Nie kupie przecież skanera za 6000 żeby sprawdzić czemu mi świeci kontrolka MIL (Malfunction Indicator Light) czyli znany i nielubiany Check Engine .

Kliknij aby powiększyć

Warto przed zakupem dobrze się rozejrzeć ponieważ ceny tego samego skanera mogą się znacznie różnić . Ja akurat zapłaciłem 100zł mniej niż u innego sprzedawcy . Ponadto ten sam skaner może być pod różnymi nazwami i z istotną różnicą w cenie .

Poniżej opis mojego skanera:

Współpracuje z protokołami:

   - CAN
   - UDS
   - SO9141
   - KWP2000
   - J1850
   - VPW
   - J1850 PWM

Współpracuje z samochodami :

Europa-benzynowe od 2000 do 2019r, diesle od 2004r do 2019r

    Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Jaguar, Lancia, Land Rover, Mercedes Benz, Mini,Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Volvo, Volkswagen

Ameryka-od 1996r do 2019r:

    Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Hummer, Jeep, Lincoln, Oldsmobile, Pontiac

Azja-od 1999r do 2019r:

    Acura, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota

Tester umożliwia:

 -   odczyt błędów: P0, P2, P3, U0, oraz kody charakterystyczne danej marki: P1, P3, U1
 -   odczyt oraz kasowanie statusu kontrolki MIL (check engine)
 -   odczyt oraz kasowanie kodów błędów chwilowych, także stałych
 -   informacja o pojeździe (VIN CIN CVN)
  -  odczyt zamrożonych ramek
  -  odczyt danych rzeczywistych (także w postaci wykresów)
  -  test sondy lambda
  -  komponenty
  -  monitory gotowości
  -  oraz wiele innych...

Po zakupie takiego testera nie zostaje się jeszcze diagnostą . Trzeba mieć jeszcze odrobinę pojęcia i przynajmniej minimum wiedzy teoretycznej .Trzeba znać znaczenie niektórych terminów np. co znaczy Bank1 itp...Wiedza teoretyczna jest potrzebna ponieważ przykładowo skaner nie wypisze że ewidentnie padła  grzałka w sondzie lambda . Wyskoczy błąd P0141 informujący o obwodzie ogrzewania sondy lambda . Pewnie jest to grzałka , ale równie dobrze może to być uszkodzony przewód biegnący do grzałki , problem z wtyczką sondy , a nawet jakaś awaria sterownika . Chyba zawsze przy każdym błędzie trzeba pomyśleć i przeanalizować jego powstanie .

W praktyce wygląda to tak . Otóż od jakiego czasu świeci mi się check engine. Wiem dlaczego . DDT2000 poinformowało mnie że mam problem z grzałką sondy lambda . Co powie skaner ?

Wystarczy podłączyć i wybrać opcję ⇒ Odczyt kodów błędów

Tutaj w zasadzie ten sam błąd aczkolwiek nie ma wskazania stricte na grzałkę , a na obwód ogrzewania sondy . Niekoniecznie będzie to grzałka jak już wcześniej wspominałem , może faktycznie po drodze kabelek uszkodził się  lub nie łączy na wtyczce . Najprościej będzie chyba zmierzyć to multimetrem. Bank1 ponieważ  w Loganie jest tylko jeden  Bank . Tak na marginesie np. w silniku widlastym są dwa Banki. Pierwszy bank (BANK_1) to pierwszy rząd cylindrów zamknięty pierwszą sondą lambda (O2SensorB1S1) . Drugi bank (BANK_2) to drugi rząd cylindrów zamknięty drugą sondą lambda (O2SensorB2S1) .

Należałoby teraz najpierw usunąć usterkę , a następnie skasować błąd . Całą dogłębną procedurę diagnostyki i wymiany sondy lambda opiszę w innym temacie .

Nie mam zdjęcia , ale naprawdę check już nie świeci . Przejadę kilka kilometrów i znowu się zapali ponieważ nie wymieniłem sondy . Trzeba będzie się w najbliższym czasie za to zabrać .
Poniżej przykład ręcznego wpisywania kodów błędów :

 Oraz inne przykładowe zdjęcia skanera :

SHRTFT1    - Krótkoterminowe korekty paliwa

Opanuje skaner , nauczę się czegoś nowego , wtedy wrzucę jeszcze jakieś opisy i fotki .
Póki co jestem świeżakiem w tym temacie ale już jakiś rozwój jest .
Fajna sprawa , polecam zakup !

Udostępniam również plik z kodami błędów oraz opis oznaczeń  :

⇒ Kody_BledowDTC_PL.pdf ⇐

O2B1S1     - sonda lambda , Bank1 , Sensor1
O2B1S2     - sonda lambda , Bank1 , Sensor2
OBDSUP     - OBD requirements to which vehicle - Wymagania OBD, do którego pojazdu
SHRTFTB1S2 - Krótkoterminowe korekty paliwa Bank1 sensor 2
SHRTFTB1S1 - Krótkoterminowe korekty paliwa Bank1 sensor 1
VSS        - Vehicle Speed Sensor - Czujnik prędkości pojazdu
SPARKADV   - Kat wyprzedzania zaplonu
IAT        - Intake Air Temperature - temperatura powietrza wlotowego
TP         - Pozycja przepustnicy
O2SLOC     - Location of Oxygen Sensors - Lokalizacja czujników tlenu
DTC_CNT    - # of DTC sstoredinthis ECU -Liczba kodów DTC zapisanych w DTC
LOAD_PCT   - Calculated Load Value - Obliczona wartość obciążenia
ECT        - Engine Coolant Temperature - Temperatura płynu chłodzącego
SHRTFT1    - Krótkoterminowe korekty paliwa
LONGFT1    - Długoterminowe korekty paliwa
MAP        - Ciśnienie w kolektorze
RPM        - Obroty silnika

MIL        - Malfunction Indicator Lamp - kontrolka check engine
DTC        - Diagnistic Trouble Code - Diagnostyczny kod usterki
IGN        - Ignition - Zapłon
Pd DTC     - Heated  Catal Pending Diagnostic Trouble Codesyst -
             Podgrzewany katalizator w oczekiwaniu na diagnostyczną kody usterek
MIS        - Misfire - Wypadające zapłony
FUE        - Fuel System - System paliwowy ⇒ OL lub CL (Open Loop / Close Loop)
CCM        - Comprehensive Component Monitor - Kompleksowy monitor komponentów
CAT        - Katalizator
HCAT       - Heated Catalyst - Podgrzewany katalizator
EVAP       - Evaporative System - Układ wyparny ?
AIR        - Intake Air System - Układ dolotowy powietrza
O2S        - sonda lambda
HRT        - Oxygen sensor heater - Grzałka czujnika tlenu
EGR        - Exhaust Gas Recirculation - Recyrkulacja spalin

PS.u mnie ELMy nie działają prawdopodobnie dlatego że mam
     sterownik LPG podłączony do OBD2.

Automatyczne otwieranie bagażnika.

Na początku tego tematu najpierw pochwalę się jaki uzyskałem efekt , a dopiero później opiszę jak zostało to zrealizowane .

Pomysł z otwieraniem miałem w głowie już od jakiegoś czasu lecz zawsze coś wypadło i nie było kiedy tego zrealizować . Teraz w Loganie mam wszystko w 100% sprawne więc postanowiłem się tym zająć . Aby wykonać automatyczne otwieranie klapy bagażnika potrzebne będą w zasadzie tylko trzy rzeczy . Coś , co odblokuje zamek , następnie coś ,co podniesie klapę i trzecia rzecz to coś co będzie sterowało zamkiem . Rzecz pierwsza czyli odblokowanie zamka . Nie da się chyba tego inaczej zrealizować jak tylko na siłowniku do centralnego zamka .

foto1

Zamek w klapie Logana wygląda tak ⇒ foto1. W zasadzie to nie zamek tylko zatrzask zamka . Oryginalnie do zatrzasku dochodzi cięgno , które po przekręceniu kluczyka ciągnie za element oznaczony strzałką i otwiera klapę. Do tego miejsca trzeba również przymocować cięgno z siłownika centralnego zamka . Siłownik nie jest rzeczą drogą ,w internecie  można go  zakupić już nawet za 7zł  😮.

Przy zakupie zwrócić uwagę aby nabyć wersję z dwoma kabelkami  (nie z pięcioma).
Siłownik przymocować w pozycji schowanej , ponieważ po podaniu napięcia ma się wysunąć . Jest możliwość aby działał odwrotnie lecz mi zależało aby cięgno popchnęło zatrzask , a nie pociągnęło . Dlatego polaryzacja jest tu również istotna, ale o tym później . Nie ukrywam że trzeba troszkę pokombinować aby przykręcić go w odpowiedniej pozycji . U mnie wygląda to tak :

Kolejna rzecz to podniesienie klapy . Troszkę się nad tym zastanawiałem . Można zakupić jakieś tam siłowniki stricte do klap samochodów . Można zakupić również siłowniki elektryczne .

Szczerze mówiąc ja się na tym nie znam . Nie chciałem zamawiać siłownika ponieważ nie wiedziałem jaka będzie mi potrzebna długość i siła . Zdecydowałem się zrobić próby na siłowniku , który mam , czyli na  zwykłym  gazowym siłowniku meblowym .
Już pierwsza próba wykazała że taki standardowy siłowniczek jest za słaby i za krótki . Jak się go nie zamocuje to albo klapa się nie domknie, albo nie otworzy się do końca. Przyszło mi do głowy aby połączyć dwa siłowniki razem zyskując w ten sposób na długości . Pomyślałem że jeśli to zda egzamin to zakupię mocniejsze sztuki i będzie OK . Jak pomyślałem tak zrobiłem :

Okazało się że takie rozwiązanie jest dobre lecz w tej postaci nie do przyjęcia . Wygląda to chamsko prowizorycznie , a siłowniki mają skłonność  do zsuwania się . Nie może tak być , dlatego dla funkcjonalności i estetyki  zaprojektowałem oraz wykonałem łącznik siłowników .

Wygląda to już znacznie  lepiej . Ktoś chce taki łącznik ?
Zrobiłem więcej więc mogę się podzielić ⇒ Oddam , sprzedam.
Moje siłowniki mają siłę 80N . W sklepie taki siłowniczek może kosztować 18zł , więc zachęcam do zakupu w internecie gdzie cena za sztukę może wahać się nawet w okolicach 3 złotych .W necie kupie 2 sztuki i to z przesyłką ponosząc ten sam koszt  co w markecie za jedną sztukę !
Wracając do tematu ... Przymocowałem siłowniki tylko z jednej strony tak aby pracowały w swoim zakresie . Jeden koniec max z tyłu , a drugi  na ramieniu  "zawiasu" klapy.

Okazało się że jednak nie muszę zmieniać moich siłowniczków na większe . Wcześniej jakoś tak szczególnie nie zwracałem na to  uwagi , ale miejsce zaczepiania sprężyn klapy ma trzystopniową regulację naciągu sprężyny .

Zaczepiając sprężynę na największym naciągu uzyskałem dość siły do podniesienia klapy . W ten prosty sposób uzyskałem efekt , na którym mi zależało  😊. Takie siłowniczki 80N bez większego trudu podniosą teraz klapę . Spokojnie wystarczy zamontować je tylko z jednej strony , największą robotę robią teraz sprężyny umieszczone po obu stronach .

Teraz być może najtrudniejsza część , czyli sterowanie siłownikiem . Stopień trudności zależy od sposobu sterowania . Ja zdecydowałem się jednocześnie na dwie opcje . Zaplanowałem sobie  że klapa będzie otwierana przyciskiem w środku auta , a dodatkowo chciałem otwierać klapę za pomocą tego samego pilota , który mam z alarmu i centralnego zamka . Są jeszcze inne opcje . Można otwierać za pomocą osobnego pilota i jest to dość łatwe do realizacji ponieważ taki zestaw można sobie gotowy zakupić  za kilka złotych. Widziałem że jest jeszcze opcja "machanie noga" czyli , system bezdotykowego otwierania bagażnika . Taki zestaw można nabyć gdzieś na chińskich portalach . Ewentualnie jak ktoś chce Januszować to może sobie pod zderzakiem zamontować zwykły przycisk dzwonkowy  😃.

Zainstalowanie przycisku w Loganie nie jest problemem . Większym wyzwaniem było wykombinowanie jak otwierać klapę przy pomocy pilota z centralnego zamka . Nie wiem jak działają centralki alarmów lub centralne zamki ale z elektroniką nie powinienem mieć większego problemu . Po analizie centralki zdecydowałem że podwójne naciśnięcie otwierania drzwi na pilocie będzie otwierało moją klapę. Obecnie po jednym naciśnięciu drzwi się otwierają , kolejne następne impulsy po naciśnięciu nic nie powodują bo drzwi przecież są otwarte . Alarmy , centralne zamki itp. w każdym Loganie są inne więc to już jest sprawa indywidualna dlatego opiszę tylko w dwóch zdaniach mój plan działania .Wymyśliłem  że zrobię to w ten sposób : Wykorzystam układ scalony UCY7493 . Jest to czterobitowy licznik dwójkowy z wyjściami Qa,Qb,Qc,Qd. Impulsy z pilota (podczas naciskania) wykorzystam do taktowania zegara, natomiast wyjście Qb będzie sterowało moim siłownikiem z klapy. Wyjście Qb , ponieważ po pierwszym impulsie , logiczna jedynka jest na wyjściu Qa , dopiero drugi impuls powoduje pojawienie się wysokiego stanu na Qb. Zamykanie drzwi będzie resetem układu . Tak to , krótko mówiąc obmyśliłem . Zbudowałem dość prosty układ gdzie styki przekaźnika NO (Normal Open) będą równolegle połączone z dodatkowym przyciskiem . Nie jest to blog o elektronice więc nie będę  się rozpisywać w tym temacie , aczkolwiek jeśli ktoś potrzebuje porady również w tym zakresie to służę pomocą ...

Układ mam gotowy więc mogę zakładać . Kable do zasilania muszę pociągnąć z miejsca przed stacyjką aby mi to działało niezależnie  od tego czy kluczyk jest w pozycji zapłon czy nie . Podczas ciągnięcia kabli należy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy ! Główną przyczyną  pożarów samochodów , pomijając wycieki , nieszczelności paliwa oraz oleju  , są jeszcze są zwarcia w instalacjach elektrycznych głównie przez samoróbki , prowizorki itp... Dlatego należy zrobić to solidnie  i zgodnie z zasadami  .Mój efekt końcowy widać w filmiku na samej górze. Jak już wspominałem wcześniej , dodałem sobie również przycisk  na wszelki wypadek jakbym nie miał pod ręką pilota lub gdyby akurat pilot nawalił .

Logan MCV